Если, начиная производя ремонт квартиры, вы обнаружили, что пол в вашей квартире имеет неровности, а также солидный наклон, его (пол) можно выровнять, сделав растворную стяжку. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола (как будет видно в дальнейшем). Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10—20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 м3. Производя ремонт квартиры (евроремонт), керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции. Стяжка, выравнивающая пол во всей квартире, или хотя бы в ее части, целесообразна при желании сделать кафельный пол. Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.

Регулируемый пол

Если ваш дом строился до «рыночных отношений», деревянные половицы или щитовой паркет в вашей квартире, скорее всего, настланы на лаги. Ну и как? Скрипит? Прогибается под тяжестью? Подгнивает? Ничего удивительного. Ведь лаги укладывали прямо на бетонную поверхность, никак их не закрепляя, а щитовой паркет или доски прибивали к ним гвоздями или приклеивали. При этом с неровностями поверхности боролись просто - подкладывали под лаги все, что попадалось под руку: куски кирпича или обрезки досок, а то и просто строительный мусор. Со временем все это сооружение расшаталось, расклеилось, лишенные доступа воздуха лаги подгнили и вот вы имеете то, что имеете. Было время, когда пол монтировали прямо на бетонное основание. А если этот пол - тонкий линолеум..?

Между тем решение проблемы оказалось простым. Чтобы избежать всех побочных эффектов при использовании лаг, всего-то и требуется намертво прикрепить их к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. Именно к такому решению пришли специалисты Департамента новых технологий по ремонту квартир. Они предложили применить конструкцию пола по регулируемому основанию. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции по лагам они предложили применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол - для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки. Не стоит опасаться и «наводнений», поскольку лаги очень надёжно закреплены на основании, их не «поведет» даже при большом количестве воды.

Еще одно преимущество - возможность манипулировать высотой пола. Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, - воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъёма пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры по 12 мм). Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности. При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и до этого в квартире щитовой паркет лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем - новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 см и более.

Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом - с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить разводку труб под полом сэкономит вам круглую сумму. Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И, наконец, вопрос цены при ремонте квартир. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5$ до 6$, не считая фанеры А для конструкции по регулируемой фанере, около 8$ за 1 м2 (без стоимости фанеры). Много это или мало? Если вы стелите линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах то ваша «технология», конечно, вне конкуренции, но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, которые требует идеально ровной поверхности, надо позаботиться о том, чтобы основание было ровным. Одной бетонной стяжки недостаточно и требуется дальнейшее применение самовыравнивающих смесей типа «Ветонит» и последующего слоя фанеры, и это, скорее всего, окажется дороже. И цена будет увеличиваться с высотой подъема или величиной неровности Но главный выигрыш - это время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут. до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. И на укладку 100 м2 нового пола уйдет всего 1-2 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Очевидные преимущества новой конструкции: значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия; существенная экономия времени -100 м2 за 1-2 дня; обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения; более теплый пол в отличии от пола по бетону; возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций; обеспечение при выравнивании незначительного «поднятия» пола от 25 мм, или значительное - 190 мм одним комплектом и выше, при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев; способность выдерживать достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т на 1 м2 , что делает возможным применение не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).

Ковролин

Поскольку ковролин (особенно с длинным ворсом) очень хорошо скрывает неровности пола, то перед его укладкой не нужно проводить практически никакой подготовительной работы по ремонту квартир, разве только вымыть полы, не нужно даже снимать старый линолеум. Если ковролин на вспененной основе, то его можно укладывать прямо на бетонный пол. Пол, покрытый ковролином, смотрится очень хорошо. В продаже имеется много самых разнообразных типов ковролина — от синтетических до чисто шерстяных, с различной длиной ворса, на разной основе и самых разнообразных расцветок. В прихожей лучше использовать ковролин с коротким ворсом, поскольку его легче чистить. Так как чистить придется довольно часто, то лучше брать для прихожей ковролин, у которого ворс состоит не из отдельных нитей, а в виде петелек, этот тип ворса наиболее прочен. Многие думают, что класть ковролин в прихожей, где собирается грязь с улицы, непрактично. Ковролин очень хорошо удерживает грязь, и, поскольку основная ее часть оседает в прихожей, в другие помещения она практически не попадает. Другое дело, что ковролин в прихожей быстрее потеряет свой вид, но заменить его только там дешевле, чем во всей квартире. Срок службы ковролина довольно ограничен и не превышает, в зависимости от условий эксплуатации, 5—10 лет. К тому же, если кто-нибудь в вашей семье страдает аллергией, то лучше выбрать другое покрытие для пола.

Ковролин пришел к нам из-за рубежа, где он, во-первых, служит дешевым заменителем дорогого паркета и, во-вторых, применяется в основном на втором этаже домов, где, как правило, расположены спальни. Желательно руководствоваться этими же принципами. Несмотря на то что в нашей стране хороший паркет стоит несколько дешевле, а ковролин дороже, чем на Западе, разница в цене между ними довольно существенна, а главное — разница в стоимости работ. Поэтому, если вы не располагаете нужными средствами или временем, можно остановиться на ковролине в качестве достаточно эстетичного промежуточного варианта (не забудьте, что в этом случае двери надо ставить уже с учетом будущей настилки паркета или другого типа покрытия пола). Также, если в квартире холодные полы, а утеплять их слишком дорого и хлопотно, то ковролин будет для вас хорошим выбором.

Укладка ковролина имеет ряд особенностей. Укладывается он одним куском на всю комнату. Состыковывать его, то есть составлять покрытие из нескольких кусков, не рекомендуется. В крайнем случае состыковывают только фабричные края, и если есть возможность спрятать этот стык где-нибудь под мебелью или в другом незаметном месте. Стык приклеивается на ширину 10—15 см ПВА или другим специальным клеем и прижимается грузом на несколько часов. Для определения необходимого вам количества ковролина нужно правильно снять размеры комнат. Начиная ремонт квартиры (евроремонт), покупайте ковролин по самым большим размерам комнаты — по длине и по ширине, учитывая все возможные ниши и дверные проемы. Полученные размеры увеличьте на 10—15 см (припуск на непредвиденный случай). Укладывается ковролин свободно, без применения какого-либо клея. Приклеиваются только стыки, если они есть, а по периметру он прижимается плинтусами. Между стеной и ковролином нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см, который предохранит ковролин от вздутий и морщин. Стыки между ковролином в комнате и ковролином (или другим покрытием) в прихожей должны находиться под дверью и прикрываться специальными порожками. Порожки продаются самых разнообразных цветов и размеров. Они бывают латунными, крашеными, анодированными, алюминиевыми. Так как места, куда порожки ставятся, подвергаются интенсивному механическому воздействию, их покрытие рано или поздно стирается. Поэтому лучше использовать латунные или неокрашенные алюминиевые порожки. Основные требования к качеству работы сводятся к недопущению морщин и вздутий, а главное условие для этого — чтобы ковролин лежал свободно и не упирался краями полотна в стены.

Линолеум

Линолеум — очень эластичный материал, поэтому основание, на которое он укладывается, должно быть отделано тщательно, поскольку даже небольшие неровности пола станут хорошо заметными на лицевой стороне линолеума. Кроме того, эти участки будут подвергаться более интенсивному истиранию в отличие от остальной поверхности. Часто используемый для него оргалит хорошо «облегает» и скрывает неровности пола, но уже через полгода он настолько хорошо «обляжет», что неровности проступят снова. Кроме того, швы между листами оргалита со временем тоже станут хорошо заметны. Лучше для основания использовать толстую (12—15 мм) фанеру или ДСП. Листы фанеры или ДСП можно «пристрелить» строительным пистолетом прямо к бетонному полу или просто приклеить на специальную мастику.

Недостаток этого основания — его малая водостойкость. Однако если в качестве способа крепления основания к полу используется водостойкая мастика, она и будет одновременно тем изолирующим слоем, который предохранит основание от влаги. Если же основание «пристреливается», то та сторона ДСП или фанеры, которая будет лежать на полу, предварительно покрывается олифой или краской. В старых домах, где пол лежит на «лагах» и под ним есть значительное пространство, в углах комнат на полу есть небольшие решетки для вентиляции. Они очень важны для того, чтобы в пространстве под полом не скапливалась влага и, следовательно, не гнили деревянные «лаги» и доски пола. Поэтому если придется застилать подобные полы листами ДСП или фанеры в качестве основания, то необходимо над этими решетками также оставить отверстия для вентиляции. Швы между листами основания нужно сделать максимально незаметными (чтобы они находились в одной плоскости и не были один выше или ниже другого). Если между листами будут зазоры (не более 5 мм), их нужно заполнить шпаклевкой. Между стеной и листами основания нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см. Гвозди, шурупы или дюбеля должны быть утоплены на глубину не менее 3—5 мм.

При выборе линолеума нужно обратить внимание на то, чтобы его поверхность была достаточно твердой и жесткой, поскольку на дешевых сортах линолеума даже от стульев остаются вмятины. Правда, необходимо отметить, что линолеум на полиуретановой основе служит хорошим теплоизолятором. Необходимо помнить, что укладку ковролина или линолеума следует производить в пустой и чистой комнате, при полном отсутствии мебели. Для линолеума допустима стыковка кусков. При этом так же, как и для ковролина, лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на все комнату, тем более, что сейчас нетрудно найти в продаже линолеум нужной ширины. В остальном линолеум укладывается так же, как и ковролин. Основные требования к качеству работы заключаются в проверке качества выполнения основания и так же, как для ковролина, недопустимо наличие морщин, вздутий и т.п. После окончания работ с линолеумом или ковролином у вас останутся обрезки. Не выбрасывайте их, отберите самые крупные из них и сохраните, они могут вам в дальнейшем пригодиться для ремонта полов.

Паркет

Паркетный пол по своим достоинствам превосходит все виды покрытия полов. Он эстетичен, достаточно прочен, практичен, хорошо сохраняет тепло. Правда, при всех своих достоинствах стоит он тоже довольно прилично. На цену паркета влияют в основном два фактора — это материал и величина допуска отклонений в размерах планок.

Для изготовления паркета используют самые разнообразные сорта дерева — дуб, красное и черное дерево, бук, березу и даже бамбук. Наиболее распространенный из всех видов паркета — дубовый паркет, поскольку соотношение «цена — качество» у дубового паркета самое оптимальное. Кроме того, поскольку дуб бывает разных оттенков, то можно на ваш вкус и паркетный пол сделать соответственно темнее или светлее.

Второй фактор, определяющий цену паркета — процент брака в партии паркета, то есть количество планок, у которых отклонения в размерах значительно превышают допустимые. Чем выше процент брака, тем дешевле паркет и, соответственно, наоборот. Качество паркетного пола напрямую зависит от этого, поскольку чем меньше разброс в размерах планок, тем меньше щелей между планками будет у готового паркетного пола. Поэтому при выборе паркета оговорите с продавцом качество паркета, а также возможность замены всей партии или ее части в том случае, если количество бракованных планок окажется выше оговоренного процента. Кроме того, паркетные планки должны быть однотонными и не иметь полос другого цвета.

Покупать паркет всегда следует только в фабричных упаковках, не надо брать паркет, упакованный в магазине или на рынке, так как в этом случае в одной упаковке могут оказаться планки из разных партий и, следовательно, процент брака в таких упаковках будет очень велик. Не исключено также и то, что в такие упаковки может попасть и заведомый брак (возвращенный ранее). Паркет необходимо покупать с запасом, а так как величина запаса зависит от качества, то лучше всего покупать паркет в присутствии мастера.

Наиболее качественный отечественный паркет — Одинцовский паркет и Дубнинский паркет. Производя ремонт квартиры (евроремонт), можно использовать импортный паркет, там процент брака совсем мал. Однако стоит импортный паркет значительно выше, чем отечественный паркет, и он (импортный паркет) может показаться вам недоступным. Укладывается паркет на основание из ДСП, фанеры или оргалита, а иногда прямо на бетонный пол. Основание из ДСП или толстой фанеры делает пол теплее, а также скрадывает различные неровности.

Во избежание разбухания или расслоения от влаги стороны, прилегающие к бетону, а также торцы основания защитить от влаги так же, как и основание для линолеума. При укладке на основание можно кроме клея прибить часть паркетных планок гвоздями, что будет лишней страховкой от расползания паркета в дальнейшем, следовательно, и от появления щелей. При укладке на основание можно использовать клей ПВА. А при укладке на бетонный пол лучше использовать специальные мастики, например, из отечественных — «Перменит», а импортные — финская «Юки» и «Хайсолит».

Укладывать паркет с использованием битумной мастики нежелательно (из-за ее текучести даже в холодном состоянии) во избежание расползания паркетных планок и появления со временем щелей между ними. Это может произойти даже через несколько месяцев после окончания ремонта квартиры. Если, производя ремонт квартиры (евроремонт), вы решили не выравнивать пол во всей квартире, то необходимо проверить те места пола, над которыми будут находиться двери. Нередко у пола там имеются значительные неровности или уклон, которые будут только подчеркиваться правильно установленными дверьми. Поскольку щели между полом и нижним краем двери будут на виду, то желательно хотя бы там пол сделать ровным.

Согласуйте с мастером возможность исправления этих неровностей, так как бывает, что у одного края зазор между дверью и полом равен 5 мм, а у другого — 20 мм. В случае если паркет укладывается до установки дверей или двери сняты, то эти места пола проверьте уровнем. Основные требования к качеству работы. Паркетные планки должны быть надежно прикреплены к основанию и не отходить от него. Свидетельством того, что паркетные планки отошли от основания, у готового паркета может служить скрип пола, а также его «вздутие». Обычно это случается при укладке паркета на клей ПВА непосредственно на бетонный пол и при высокой скорости работ, из-за чего клей не успевает высохнуть. Качество укладки паркета нужно проверять до того, как паркет покроют лаком, причем для этого нужно тщательно подмести и даже пропылесосить паркет. Дело в том, что после циклевки паркета щели между паркетными планками (если они есть) заполняются пылью и становятся совершенно незаметными, зато после покрытия паркета лаком они проявляются и видны очень хорошо. В крайнем случае щели можно заделать специальной шпаклевкой по дереву. Шпаклевку нужно подобрать под цвет паркетных планок.

Помните, что в сыром виде она темнее, чем высохшая, и имеет тот цвет, который обычно получается после покрытия ее лаком. Шпаклевка бывает нитро - и водная (финская «Тиккурила»), для пола можно использовать и ту и другую. Опилки, смешанные с паркетным лаком, в качестве шпаклевки не годятся. Щели, заделанные такой смесью, все равно будут видны. Готовый паркет не должен скрипеть и иметь «вздутий». Те места пола, над которыми будут находиться двери, должны быть горизонтальными. Не должно быть никаких зазоров между паркетными планками. Проверьте, закрывают ли наличники и плинтуса все щели между паркетом и стеной. После циклевки паркета не должно быть никаких неровностей.

Паркет покрывают как минимум тремя слоями лака — первый слой служит своего рода грунтовкой. Он заполняет поры верхнего слоя паркетных планок и поднимает мелкие заусенцы, которые после его высыхания снимают мелкой шкуркой. В результате последующие слои лака (минимум два) ложатся более равномерно. Лучше использовать полиуретановые двухкомпонентные лаки (производства Германии или Швеции). Паркет, покрытый лаком, не должен иметь подтеков или полос и должен смотреться как ровное «зеркало».

Щитовой паркет

Ламинированный паркет (ламинат). Щитовой паркет. Щитовой паркет (размер щита 600х600 мм; толщина щита — 40 мм) представляет собой двухслойный «пирог». Нижняя часть — толстое, массивное основание — щит, склеенный из соснового бруса в два слоя (волокна в каждом слое ориентируются по-разному). Оно обеспечивает жесткую основу паркета, не дает ему рассыхаться и коробиться в течение десятилетий, позволяет хорошо стыковываться в единый пол.

Щитовой паркет с правильно составленным основанием никогда не скрипит. К основанию клеят лицевую поверхность, которую составляют из дерева ценных пород. Обычно для изготовления щитового художественного паркета используют 3—4 сорта дерева, за счет чего создается вечно окрашенный рисунок. Этот рисунок может быть довольно простым, выложенным из прямолинейных геометрических фигур, или сложным с фигурными элементами. При настилке полов щиты просто укладываются на лаги и прибиваются гвоздями. В стыки щитов лучше заложить планки твердолиственной породы. Также можно уложить щиты по выравнивающему перекрытие слою и скрепить между собой рейками, закладываемыми в паз рамок обрамления.

Паркетные доски

Паркетные доски — наиболее дешевый и экономичный материал для полов. Паркетные доски состоят из нижнего реечного основания и верхнего лицевого покрытия — паркетных планок с прямыми кромками, наклеенных на основание. Такие полы представляют собой слой благородного дерева толщиной 4 мм, наклеенный на основание, которое состоит из двух слоев сосны с разным направлением волокон. Внутренняя конструкция паркетной доски укреплена шнуром, проложенным между основанием и планками полезного слоя. Это делает доску гибкой и прочной. Паркетная доска (длина от 500 до 2400 мм, ширина 130—132 мм, толщина 15 и 21 мм) имеет существенное преимущество: ее лицевая поверхность шлифуется и покрывается пятью слоями лака в заводских условиях.

Все остальные ремонтные работы по укладке можно выполнить самому, чего не скажешь, например, о штучном паркете. К тому же паркетная доска применяется везде, где можно укладывать штучный паркет. Паркетную доску толщиной 15 мм можно перешлифовать до пяти раз. В кромках паркетных досок предусмотрены паз и гребень, служащие для их соединения между собой. Рейки основания при ширине их свыше 30 мм должны иметь продольные пропилы. Также выпускают укороченные паркетные доски длиной от 600 до 1200 мм. При настилке пола из паркетных досок производительность труда в 8—10 раз выше, чем при настилке штучного паркета, и почти в, пять раз выше, чем при настилке обычных досок. Основание для паркетных досок изготовляют из древесины сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты, а также из антисептированной древесины березы, ольхи, осины и тополя. Рейки могут быть по длине цельными или составными. В составных рейках стыки должны располагаться вразбежку.

Ламинированный паркет (Ламинат)

Чем отличается ламинированный паркет (ламинат) от щитового? Ламинат — это спрессованные отходы деревопроизводства с рисунком «под паркет» или дерево, покрытые прочной пленкой. Щитовой паркет имеет в своем составе только натуральные материалы: верхний слой ценной породы дерева, покрытый лаком, подложку с поперечными волокнами, еловый шпон. Рисунок в «елочку», переплетение «рогожкой» и квадратные панели — классические конструкции, которые создают долговечное красивое покрытие. Сегодня каждый желающий, в соответствии со своим вкусом, может смешивать и подгонять элементы напольного покрытия по форме и породам дерева.

Трехслойная конструкция обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность размеров пола. Другим важным новшеством было внедрение шпунтованных деревянных планок, что позволило реализовать концепцию установки «плавающего» пола. Паркетные доски не надо прибивать или приклеивать к полу, они соединяются. Ламинированный паркет (ламинат) можно, разумеется, приклеивать традиционным способом, однако, обычно их устанавливают «плавающим» способом, т.е. не приклеивая и не прибивая к основе. Поскольку ламинированный паркет (ламинат) уже прошёл обработку на заводе, им можно пользоваться сразу после установки.

Кафельный плиточный пол

В последнее время кафельный плиточный пол стал особенно модным. Кафельный плиточный пол делают, как правило, на кухне, в ванной и туалетной комнатах, реже — в прихожей. Мода на кафельный плиточный пол возникла в результате не очень продуманного перенесения западных стандартов в наши условия. Конечно, на кухне кафельный плиточный пол очень удобен: легко моется. Но всегда существует вероятность того, что плитка может расколоться (из-за падения на кафельный плиточный пол чего-то тяжелого или неправильной укладки). Заменить ее достаточно хлопотно. Кроме того, такой пол холодный. Используемый для его утепления электрический подогреватель потребляет достаточно много энергии. При использовании водяного подогрева уровень пола в кухне поднимется как минимум на 3—4 см. Надо еще учесть, что при попадании на кафельный плиточный пол жидкости он становится скользким.

Сравнительно недавно появилась новая мода — комбинированный пол в кухне. Что это такое? Вокруг рабочих зон в кухне, то есть около мойки, плиты, холодильника и т. п., особенно если все это расположено вдоль одной стены, делается кафельный пол на расстоянии примерно 80—100 см от мебели, а на остальном пространстве укладывается паркет. Таким образом, преимущества кафеля и паркета используются в полной мере там, где это больше всего необходимо. Если вы решили делать кафельный плиточный пол в прихожей и при этом не выравнивать пол по всей квартире, то надо соотнести уровень пола в прихожей с его уровнем в остальных комнатах Прихожая — это место, где сходятся плоскости пола всех комнат. Поэтому, если уровни пола в комнатах сильно различаются, необходимо вначале сделать паркетный пол, причем по возможности подвести уровень паркета из разных комнат так, чтобы они были близки друг к другу. А уже после паркета положить плитку.

Плитка и паркет должны быть на одном уровне. Плитку к паркету подвести легче, чем наоборот. Если же свести уровни из всех комнат к одному не у дается, то придется сделать порог в одной из комнат. Сделать его лучше в той комнате, куда в течение дня вы реже всего заходите, например в спальне. Основные требования к качеству работ такие же, как и при укладке плитки на стены. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под плиткой не было пустот. Проверяют это простым постукиванием.